История моды №1

1950-е. Нью-лук: обретенная женственность

Статья о коллекции История моды.

Обзор первого выпуска журнала коллекции История моды ДеАгостини - выдержки из текста и некоторые примеры страниц журнала.

Тема первого выпуска - 1950-е. Нью-лук: обретенная женственность. Счастливое десятилетие. Пятидесятые в тренде.

Тираж: 230.000 экз.

В журнале 48 страниц - множество интересной информации.

Ожидается 120 выпусков.

К первому номеру прилагается ГИД по стилю В ПОДАРОК.

В ХХ ВЕКЕ мода менялась каждые 8–10 лет, так что разные направления получали свои названия по десятилетиям, в течение которых становились популярными. Но зачастую модное течение весьма условно соответствовало границам десятилетия. Так произошло и с самым знаменитым стилем 50-х годов, известным под именем new look (что можно перевести как «новый взгляд», «новый образ» и даже как «новый силуэт»). Хотя расцвет нью-лука пришелся на середину века, родился он на три года раньше, в 1947-м.

В 1945 году закончилась Вторая мировая война — самая страшная в истории человечества. Пока в течение шести лет на многочисленных фронтах шли кровопролитные бои, в тылу был введен режим жесточайшей экономии. Вчерашние рафинированные красавицы облачились в строгие костюмы, напоминающие военную форму: прямой силуэт, широкие плечи и накладные карманы. Женщины и внешне начали походить на мужчин: крепкие, жилистые, коротко стриженные, забывшие про духи, косметику и украшения.

Но мир постепенно восстанавливался после войны. Один за другим открывались рестораны и кафе, повсюду звучала музыка, в Голливуде на полную мощность заработал киноконвейер. Выстраданное, а потому особенно остро ощущаемое счастье требовало всего того, чего люди оказались лишены в предыдущее десятилетие, — беззаботного веселья, любви и красоты. Вслед за музыкой и кинематографом расцвела и модная индустрия, а ее королем стал французский кутюрье Кристиан Диор.

КРИСТИАН Диор безошибочно почувствовал, что именно нужно женщинам послевоенного времени. Представленная им в 1947 году коллекция из 90 моделей очертила новый идеал — девушку-цветок, нежную и хрупкую. Силуэт стал подчеркнуто женственным: высокая грудь, осиная талия, округлые бедра — недаром он получил название «песочные часы».

Вопрос «Где талию будем делать?» сильно волновал всех приверженок стиля нью-лук. Каждый модный сезон ее месторасположение меня-лось: она то поднималась выше естественных границ, то опускалась ниже, на бедра, а то и вовсе исчезала при О-образных силуэтах. В какой-то момент Диор, измученный постоянными вопросами о талии, объявил концепцию «плавающей талии», которая смещалась вверх-вниз в зависимости от фасона костюма. Но обычно талию завышали на несколько сантиметров: это визуально удлиняло ноги и помогало сделать не такими заметными широкие бедра. Линию талии требовалось подчеркнуть — широкими поясами или узкими ремнями.

Для вечернего макияжа требовалось идеальное состояние кожи. Ее отбеливали и запудривали, добиваясь гладкости и ровного тона. Румяна нужны были в первую очередь для того, чтобы подчеркнуть скулы. Надо сказать, что средства для макияжа в те времена больше походили на театральный грим, так что «отштукатуренное» по всем правилам лицо выглядело не слишком естественно. Зато новые коллекции макияжа появлялись так же часто, как и новые коллекции одежды. В рекламных кампаниях принимали участие звезды первой величины. Кстати, благодаря родинке Мэрилин Монро возродилась аристократическая мода на мушки.

Часто использовали накладные ресницы. Обязательно рисовали стрелки: либо тонкие и выразительные, либо очень заметные, удлиненные к вискам. Тени могли быть самых неожиданных цветов, поскольку подбирали их к аксессуарам. Так что вполне можно было встретить оранжевые тени (в тон платку) в сочетании с алой помадой.

В эту эпоху красивые аксессуары ценились чуть ли не больше основного наряда. Главную роль играл жемчуг: одна нитка или несколько, сережки, браслет — везде был жемчуг. Даже драгоценные камни уступили ему место в вечерних нарядах. Более демократичным вариантом стала бижутерия из недорогих сплавов, обычно цепочки или сережки-кольца. Кроме украшений обязательно надевали перчатки, шляпки, шарфики или платки, а лацкан жакета украшали брошью.

Смотрите также книги: в разделе Красота. Этикет. Имидж. А также здесь - История моды. Костюмы.

Некоторые развороты первого номера журнала на фото:

Содержание История моды №1

Знакомство с эпохой

• Счастливое десятилетие
• Песни невинности

Идеал

• Новые нищие
• Новые принцессы

Костюм в подробностях

• Плохие мальчики
• Хорошие девочки

С головы до ног

• Чувственная элегантность
• Дамские штучки
• Элегантный дуэт
• Шаги к безупречности

Хорошо забытое старое

• Кепки долой!

Повседневная жизнь

• Rock Around the Clock
  
• Делу время, потехе час
• Степфордские жены
• Яркая жизнь

В зеркале истории

• Ностальгия по красоте
• Пятидесятые в тренде

КАЗАЛОСЬ, с конца XIX века мужчины были навечно обречены на строгий деловой костюм с галстуком и шляпой — эту униформу преуспевающего человека. Однако в начале 1950-х годов молодые люди повсеместно начали отказываться от идеалов и стереотипов своих родителей. Более того, они сделали культовым все то, что у старшего поколения вызывало ужас. Если до войны бедность считалась позором, нищета — преступлением, то теперь молодые люди бравировали тем, что у них нет ни гроша за душой, а сами они находятся не в ладах с законом. В Англии в эти годы зародилось движение тедди-боев, подростков из рабочих семей: в манере одеваться они подражали аристократам, но вели себя отнюдь не по-великосветски, сбиваясь в уличные банды, устраивая драки между собой и погромы в бедных иммигрантских кварталах.

В США группа писателей-интеллектуалов романтизировала бродяг своей эпохи — молодых людей, добровольно скитающихся по дорогам Америки и Мексики, чужих для «добропорядочного большинства», но находящих понимание и приют у «своих». В воздухе витали революционные идеи: западная молодежь зачитывалась Марксом и восхищалась Че Геварой. Коммунисты и анархисты отрицали буржуазные ценности, и это нашло отклик в сердцах «разбитого поколения». Вступающие во взрослую жизнь юноши не желали делать карьеру.

ЕСЛИ выделять главную тенденцию в мужской моде 50-х годов, то ею, безусловно, станет стремление к демократизации. Границы между социальными классами все больше размываются, и кумирами поколения оказываются, к примеру, водитель грузовика (Элвис Пресли) и разнорабочий (Марлон Брандо).

Противоположностями «бунтарей без идеала» справедливо считались респектабельные бизнесмены и офисные служащие (так называемые «белые воротнички»). Они составляли костяк среднего класса, именно на них опиралась государственная власть. У деловых людей существовал собственный жесткий дресс-код: серый костюм, белая сорочка, красный или черный галстук, обязательный головной убор и начищенные до блеска ботинки.

МОДНЫЙ СЛОВАРИК

Бомбер (англ. bomber) — кожаная или нейлоновая куртка на молнии. Заимствована из гардероба американских военных летчиков. Свое название получила из-за того, что такие куртки особенно любили пилоты тяжелых бомбардировщиков. В 50-е годы бомбер стал обязательным атрибутом «крутых парней» — байкеров и членов молодежных группировок и криминальных банд. На спину бомберов нашивались эмблемы с названиями банд — как раньше солдаты крепили нашивки с названиями частей, в которых они служили.

Скинни (англ. skinny) — тип мужских брюк, получивший у нас название «брюки-дудочки». Такой вариант с сильно зауженными штанинами, обтягивающими ноги и бедра, появился в середине 50-х в молодежной среде как протест против «взрослой» мужской моды, в которой были распространены широкие брюки. Джинсы-скинни сделал невероятно популярными Элвис Пресли.

Гавайская рубашка — она же «гавайка», широкая рубашка из яркой, расписанной узорами ткани с короткими рукавами. Носят ее всегда навыпуск. Особенностью кроя является то, что гавайку не нужно подгонять по фигуре, что сделало такой тип рубашек популярным подарком. В середине 40-х гавайки привозили домой американские солдаты, возвращавшиеся с войны через Гавайи. В 50-е американцы часто летали отдыхать на эти острова, и гавайские рубашки стали для мужчин способом похвастаться, где именно они провели отпуск. Окончательно популяризовал гавайки Элвис Пресли, большой их любитель.

ДЖИНСЫ

Хотя «рабочие комбинезоны без бретелей с карманами для ножа, денег и часов» были запатентованы Леви Страуссом еще в 1873 году, до конца Второй мировой войны джинсы оставались сугубо рабочей или военной одеждой. В конце 40-х годов эти прочные и удобные брюки взяли на вооружение байкеры, а вслед за ними — остальная американская молодежь.

В начале 50-х джинсы, уже как модная новинка, а не рабочая одежда, начали продаваться и в Европе. Наибольшей популярностью пользовались, конечно, американские бренды, такие как Levi’s, Lee, Wrangler, но вскоре конкуренцию им составила и германская фирма Mustang, которая не только копировала заморские образцы джинсов, но и предлагала свои. Так, в 1953 году Mustang выпустила первую в Европе женскую модель, а в 1955-м предложила покупателям джинсы, пошитые не из денима, а из вельвета.

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИГРУШКИ

В 1950-е все от мала до велика бредили космосом и фантастикой. Позже это время назовут «золотым веком научной фантастики», а пока Рэй Брэдбери, Артур Кларк, Клиффорд Саймак, Роберт Хайнлайн, Роберт Шекли только начинают издавать свои лучшие произведения.

В 1950 году выходит сборник рассказов Айзека Азимова «Я, робот» с обаятельным роботом Робби в качестве одного из героев. В мире началась настоящая роботомания, и производители игрушек тут же уловили новый тренд. Впереди всех оказалась побежденная, но не сломленная Япония: в том же году компания Nomura выпустила своего Робби — игрушечного робота из пластика и металла, работающего на батарейках.

МОДНИЦА ИЗ 50-Х: Барби

Один из модных эталонов XX века, кукла Барби, появился на свет в 1959 году. Создательница игрушки, американка Рут Хэндлер, решила предложить девочкам принципиально новый тип кукол — не пухлых пупсов-младенцев, а взрослую женщину с длинными ногами, пышной грудью и тонкой талией, а также с роскошной копной волос, которую можно укладывать в разные прически. Успеху новой игрушки во многом способствовало то обстоятельство, что к Барби предлагались сменные наряды.

Гардероб куклы повторяет гардероб живых модниц. С конца 50-х и по наши дни Барби щеголяет в самых стильных нарядах, многие из которых разрабатывают знаменитые модельеры. Так, в разные годы куклу одевали Givenchy, Chanel, Jean Paul Gaultier. А бренд Christian Dior облачил ее в культовый наряд нью-лука — барный пиджак и плиссированную юбку.

Далее смотрите обзор второго номера История моды.

Некоторые примеры страниц: